捕捉最神秘设计师MMM
随着纪录片《Martin Margiela: In His Own Words》的公映和片源释出，我们似乎可以通过那些陈年的影像资料和本人那娓娓道来的旁白，进一步勾勒出他的细致轮廓。
这位比利时籍的设计师自1988年创立同名品牌Maison Martin Margiela之后，从未在公众前露过面，也没有接受过任何一家媒体的采访。他成了迄今为止设计界最神秘但又最有影响力的人物之一。
本人照片
在纪录片导演Reiner Holzemer的镜头下，Margiela的轮廓变得越发立体：裁缝祖母的时尚启蒙，为芭比娃娃做出的第一件衣服，上学时手工制作的秀场盗版入场券……
深研纪录片，回溯属于Margiela的梦幻20年，我们捕捉到以下几个关键词。
匿名性 | ANONYMITY
神秘，大概是很多人提到Margiela本人和品牌，脑海中所浮现的第一个词。
九十年代的设计界，越来越多的设计师变得“明星化”，时装界不再那般纯粹，而是一个名副其实的名利场。而在这纸碎金迷中，Margiela却多年如一日的保持隐匿。
“我希望人们把我的名字和设计出的产品联系到一起，而不是我的脸。”
越是神秘，越能激发人们探索的欲望。
不少人将Margiela保持匿名的做法定义为一种绝妙的营销手段，对此，Margiela在纪录片中回应。
“他们认为我不想见到他们，我想成为一个谜，但事实并非如此。我不喜欢成为名人的想法。匿名性对我来说很重要，它让我觉得我和其他人没什么不同，这带给我一种平衡感。”
媒体拍到的唯一一张本人照片
而匿名的代价，便是需要用120分的努力和成绩，去证明自己与品牌的价值，跳开名人效应，只追寻设计本身，时装本身。
不仅是他自己，就连他的品牌也跟着一起“匿名”。无论是当时还是现在，人民拿起衣服总会先去翻看标签和品牌。
这种行为Margiela本人不是很赞同，因此他使用了“空白标签”，在顾客买回家后，可以将其拆掉，这样就变成了一件only for you的无品牌时装。
1997年后，Margiela将品牌标签换为0-23数字。同样，这样的数字标识也是为了让品牌保持“匿名”。
当然这些数字也有不同的意义，你或许也会发现在不同的产品上，不同的数字被圈了起来，这代表着品牌不同的产品线。小编为大家列出一些数字指代的含义。
0 为男女装高级定制系列；
1 女装成衣系列；
3 香水；
4 女装复刻系列；
8 眼镜系列；
10 男装成衣系列；
11 配件系列；
12 珠宝系列；
13 物件与书刊；
14 男装复刻系列；
22 鞋履；
爱马仕 | Hermès
Margiela和Hermès，是最纯粹的创意与最商业的奢品，是世人所能想到的最大的反差。
而创意先锋Margiela，却担任高奢品牌Hermès的创意总监长达六年之久（1997-2003），直到个人品牌与Hermès的事务冲突，才辞去这一职位。
Margiela在Hermès创造的这种“平淡简单”的新派美学在当时引发了极大的关注度，而这种美学，也成为了后来“性冷淡风” 的重要参考和雏形。
张曼玉 1998FW
在他在Hermès的设计中，没有过多的颜色，没有浮夸的剪裁，没有奇特的造型，一切都回归了本真和质朴。
“奢侈是品质和舒适之间的完美平衡，我认为这些纯粹的、简单的外观和服装不需要颜色，我更喜欢材质的造型和表面处理。”Margiela说道，“所以，颜色这个词从我做创造爱马仕的语言中剥离出来，我们只谈论色调。”
2018年，他在Hermès任职期间的作品在巴黎装饰艺术博物馆的《Margiela, les années Hermès》的展览中进行展示。
解构 | DECONSTRUCTION
漫步在Margiela的展厅，我们发现，这位大师的很多时装都离不开“解构”二字。而他的解构，却与另一位大师 —— 川久保玲手下的解构，从根源有着很大的区别。
在时尚界，“解构”可以说是一个“外来词汇”，它原本是法国当代解构主义大师Jaques Derrida提出的一种哲学思辨。这种解构的本质为表达对秩序的质疑和反抗，也就是川久保玲用服饰想要表达的东西。
川久保玲 | Margiela
而Margiela的解构，只是纯粹对布料和服饰的拆解，只是纯粹对制衣的前瞻性探索。
Margiela的解构喜欢将二手旧衣拆解、拼接上新的布料，让其焕发出新的活力。
“我不仅是将它们拼接在一起，我想找到二者之间的平衡。”1990秋冬系列的旧瓷片马甲，正是Margiela对解构迈出的第一步大胆尝试。
用袜子、手套做成上衣、用扑克牌做成夹克，用暴露缝合线的“”半成衣“走秀…在Margiela的世界里，似乎没有规则可言，一切都是艺术，先锋设计、行为艺术。
毋庸置疑，Maison Margiela的解构设计对时尚系统以及后世的设计师产生了巨大影响。
秀场 | SHOW
Margiela的秀场，无疑是超前的，是先锋的。但究竟超前了多少年，小编想就算是30年后的今天，也无法定义。即使是在2020年，它们仍然处在最先锋的位置。
Maison Martin Margiela的第一场秀举办于1988年10月23日，在这场秀上，模特们穿着直到现在还是 “先锋代名词”的Tabi靴子，沾上红印泥，走上铺着白纸的台子。
这个行为艺术方式，后在太多场合被使用，却很少有人知晓它的首创人是Margiela先生。
“这是我整个生涯中最神奇的秀”，Margiela这样描述1990春夏秀场。
观众一半都邀请于贫民窟，孩子们肆意在秀场上奔跑，没有华丽的舞台，只有几束夜场灯光…
当年的Raf Simons正是因为看了这场史无前例的大秀，才让他坚定地走向了设计师的道路。
到了21世纪，Margiela玩得更加“大胆”，2006春夏的秀场上，Margiela将模特当做人台，线轴、铁架、布料，再一次演绎他所爱的“未完成感”。
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他甚至运用了冰块做饰品，随着融化，衣服也“上了色”，现场制衣，现场完成，这哪怕放到十年后，都是一场十分精彩的先锋之秀。
白色 | WHITE
关于品牌代表色——白色，似乎来自一种“解构世界”的心态，面对上世纪80年代的花花绿绿或是刻板漆黑，Margiela想要用白色打破。
Margiela干脆将白色玩了个彻底，工作室的白墙白色家具，门店的白色装潢，衣服的白色标签，员工们的白色工服...
甚至走秀的模特的脸上都裹以白色的面罩Maison将一切会影响服饰的外在因素都用白色罩住，让观众、让顾客只着眼于衣服的本质，这大概才是白色的真正奥义。
白色确实也极为适合Margiela，它够纯粹，就像Margiela想要做服饰的初衷；它能百变，就如同这位大师肆意挥洒创意的秀场；它融万色，就如同Margiela的包容感和万物皆平等的理念。
自2008年默默离开品牌，到今天已经12个年头了。我们依旧持续期待着，有一天能惊喜的地再度见到Margiela的新设计。
纪录片最后停在了两句话上：
